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¡El Ródano nace en Suiza!ANDREAS LARSSON
Entre los episodios más simpáticos del vino, aparte de los referidos a memorables descorches, aromas y sabores, están los revuelos que arma de vez en cuando la flor de la afición internacional por los principales corrillos y tertulias de internet. Pretextos los hay de sobra, y casi nunca exentos de enjundia, pero menudean los relacionados con lo inopinado y sorprendente que resulte el corolario de sonoras sesiones de cata. Tal fue lo acontecido recientemente, en diciembre pasado, a remolque de una cata habida a orillas del lago de Como, en Italia, organizada y protagonizada por el Gran Jurado Europeo, y dedicada a compulsar el estado de lo más granado entre los syrah del mundo entero.
Motivo de la algarada de marras fueron esta vez el pasmo y la consternación generalizadas que provocaron unos perfectos desconocidos, a decir de unos, o unos perfectos impertinentes, a decir de otros: seis bravos syrahs, seis , en todo caso de pura cepa alpina, del Valais suizo para ser exactos, entre los diez vinos mejor calificados de un total de 34 muestras procedentes de Francia, Australia, California, Italia, España y, claro está, Suiza. Todas ellas vinificadas por primeros espadas de la casta. Para quitar hierro al asunto y evitar que el vino llegue al río, deberíamos advertir por enésima vez -la esperanza es lo último que se pierde- que ni los puntos ni los comentarios de cata alguna son de ninguna manera una nota definitiva sobre la calidad de los vinos probados. Son más bien, y así hay que entenderlo, una indicación puntual sobre su estado de forma en el momento preciso de su cata. ¡Carajo, que el vino no es un madero por mucho que tantos se empeñen y que su naturaleza es inexorablemente líquida, fluida, viva, mutante y escurridiza! Lo dicho no quita ni cuestiona lo lícito, y hasta lo saludable, de discrepar en todo momento de cualquier nota, comentario, puntuación y resultado de cata. Y desde ahí se pueden entender todos aspavientos y gestos de incredulidad de quienes sientan contrariadas su particular experiencia, puntos de vista y prejuicios. Lo que ya no resulta tan respetable es poner en tela de juicio la honestidad sin tacha con que se conducen las sesiones de cata del Gran Jurado Europeo. Son muy pocas, por no decir ninguna, las que en mi experiencia pueden igualarse en términos de método, profesionalidad y condiciones materiales de ejecución. Presentados en orden aleatorio, los vinos se catan estrictamente a ciegas, en condiciones idóneas de luz y temperatura, a primera hora de la mañana, en medio de un silencio sepulcral y bajo la supervisión de un notario al acecho. Es decir, según establecen los cánones y bajo los requisitos de una neutralidad rayana en la más tediosa de las asepsias. Todo un trago, como ustedes pueden advertir. Pero vayamos al grano. De los vinos de syrah lo que se puede aseverar sin margen de error es que están de moda, prácticamente en boca y nariz de todos. La verdad es que no es para menos. Uno mismo ha sucumbido a sus hechizos más que a menudo, comprando y bebiendo botellas a porrillo. Sus encantos son múltiples e irresistibles cuando el terruño y la dedicación lo merecen: accesibles, directos y sin muchos remilgos en su mocedad, se crían con bravura y maduran con nobleza, al compás del tiempo, hacia la plenitud de su perfil más acabado, el propio de complejos y elegantes toques de bayas negras, pimienta, cuero y aceituna, envueltos en prendas más íntimas y sutiles de carácter especiado y de leves notas ahumadas. Obvio resulta que quien más o quien menos haya sentido cierta debilidad ante los mejores ejemplares de Australia. No en vano es el país que acoge las mayores extensiones de syrah amén de contar con experiencias casi centenarias en punto a su cultivo y vinificación. A mí me ponen siempre que se muestren equilibrados por dosis justas de acidez y taninos, ya que en lo personal se me atraviesan todos los vinos que midan su calidad con la vara única de su concentración frutal. En otro caso prefiero mejor los syrahs de California por la razón aducida, es decir, por conjugar con mayor precisión sus típicas notas de fruta exuberante y generoso carácter especiado con la resistencia que oponen sus notas de frescor y estructura tánica. Poco o nada podría decir, en cambio, de los syrah de Italia. No son tantos los que produzca el país trasalpino, muy buenos a menudo pero nunca grandes. España es diferente: siendo la mayoría de sus cultivos muy recientes, los resultados que se vienen obteniendo parecen más que prometedores. Ojalá que no se instalen entre sus productores la rutina e inconsistencia que tantas veces arruinan el verdadero potencial de los vinos y terruños de este país. La cata se saldó, repito, con lo que muchos consideramos una agradable sorpresa: la imponente superioridad de los syrahs suizos. Llegados a este punto, debo reconocer la insuficiencia de mis experiencias al cabo y las nulas posibilidades que había tenido hasta entonces de familiarizarme con los syrah del país de los grisones. Conocía, eso sí, alguno que otro y no era ajeno al aura de culto que rodeaba las labores de productores como Denis Mercier o Simon Maye, pero nunca antes había podido compararlos con los grandes syrahs de otras regiones y países. Pero tampoco es para echar los perros a nadie: son vinos que se producen en cantidades ridículas, muy apreciados entre los suyos al precio que sea y, por lo tanto, difíciles de conseguir fuera de la Confederación Helvética. Estando así las cosas, atendí la sesión desde las mejores referencias que tengo de los vinos de syrah, que son las procedentes de Côte-Rôtie y Hermitage sobre las laderas del Ródano superior, en Francia. Y que al confrontarlas con las notas que se destacaban de las muestras sometidas a prueba, traté de buscar los elementos de similitud y diferencia entre unos y otros, hallando en los suizos una dimensión extra de nitidez, hondura y carácter mineral en paridad con los mejores vinos de Francia. Quiero decir que la cata en sí me sirvió para ratificar mi preferencia personal por los syrahs del Ródano, asumiendo en este caso la extensión y la salvedad de que el citado río tiene sus fuentes y curso alto a lo largo de la comarca valesana, Valais a secas, en Suiza. Claro que yendo la cosa de sorpresas tan gratas, algo habría que contar de las que no lo fueron tanto a juicio de la mayoría de los colegas participantes, es decir, de los flojos resultados que arrojaron, por ejemplo, los vinos de Guigal, tanto La Turque como el Château d'Ampuis. En mi caso no diría tanto: se trata de vinos que por lo masivo de su carácter experimentan un notable mutismo a partir del tercer año en botella, debiendo esperar la plenitud de sus facultades a la vuelta de cinco o seis años más. Tampoco es que me extrañasen quedar por debajo de mi particular listón el Cuilleron Terres Sombres, Shafer Relentless, Astralis Clarendon Hills y Colombo Les Ruchets, que al fin y al cabo no todos tienen siempre su día. Siguen, pues, las notas tomadas a vuelapluma de los diez vinos que a mi juicio merecieron las puntuaciones más altas. La añada común a todos fue la 2001 por ser considerada de homogénea, entre muy buena y excelente en todas las zonas representadas, y por haber entrado a finales de 2007 en una primera fase de madurez. Particularmente me hubiera gustado probar más vinos de España y California, pero de momento es lo que había. El cómputo y resultado global, sellado por el conjunto del Gran Jurado Europeo, lo pueden ustedes ver en su sitio de internet. Simon Mayne Chamoson 2001 (Valais/Suiza) . 97p. Destaca sobremanera una paleta aromática de buena intensidad, compleja y elegante, de violetas, bayas negras y especias envueltas en un velo leve y distinto de notas ahumadas. En boca es distinguido, denso, de taninos bien labrados y de sentido peso de fruta. Nítido y mineral. Muy largo. Grande. Jamet Côte Brune 2001 (Côte-Rôtie/Francia) . 94p. Aromas evolucionados y elegantes, muy matizados y segmentados, de sutil frutosidad, especias frescas, recién molidas, notas ahumadas y minerales. En boca se muestra denso y elegante, de incipiente madurez, taninos redondos, gracia y corte clásicos, sensaciones de agradable frescor y largo en extremo, Superior. Coursaudon Le Paradis Saint-Pierre 2001 (Saint-Joseph/Francia) . 93p. Notas de gran complejidad, florales y exuberantes en nariz, con bellos toques de bayas negras, establo, especias y cueros. Brillante estructura de sólidos taninos y fruta negra. Magnífica sensación de frescor, soberbio carácter especiado y deje muy largo. Encore la France... Magnífico. Yves Gangloff La Serine Noir 2001 (Côte-Rôtie/Francia) . 93p. Delicioso perfil aromático, complejo y envuelto en alas de finas notas ahumadas. Especiado y untuoso, dominado de fruta negra. Boca afrutada, intenso y estructurado. De taninos redondos y halagos de beicon, especias varias, largo, graso y sabroso. Magnífico. Denis Mercier 'M' 2001 (Valais/Suiza ). 93p. Aromas muy elegantes y distinguidos de trufa, mineral, bayas negras, especias y un discreto tono ahumado. Alta intensidad en boca, denso y fresco. De taninos muy marcados y de excelente frutosidad añadida a los tonos clásicos de beicon y ahumados; largo y sabroso deje de marcadas notas especiadas. Magnífico. Graillot La Guiraude 2001 (Crozes-Hermitage/Francia) . 93p. Aromas matizados de buena intensidad, de notas terrosas, especias, pimienta, violetas y bayas negras. Deliciosamente untuoso, en boca se muestra amplio y con buen peso de fruta, notables taninos, graciosa acidez y un final muy largo y especiado. Magnífico. Claudy Clavien Encre de la Terre 2001 (Valais/Suiza) . 92p. El perfil aromático de esta muestra derivaba en la dirección de los syrah sobremaduros y exuberantes de otras zonas, pero su elegante complejidad y carácter untuoso lo reconciliaron con mis preferencias y expectativas. Clásico perfil floral aderazado con notas de especias frescas, jengibre, pimienta y moras negras. Amplio y afrutado en boca, de taninos bien estructurados, nítido y franco, fresco, largo y elegante. Excelente. Finca Sandoval 2001 (Manchuela/España) . 92p. Aromas de medida intensidad de fruta negra, rasgos de madurez y logrado equilibrio no exento de elegantes toques especiados. En boca se muestra asimismo denso y equilibrado, de taninos obedientes y provisto de agradables notas de frescor pese a su predominante carácter cálido. Muy largo, especiado y agradecido. Excelente. J-M Gerin Les Grandes Places 2001 (Côte-Rôtie/Francia) . 92p. Aromas florales y perfumados de violetas en nariz, seguidos de tonos ahumados, trufa y bayas negras. En boca se insinúa sutil y delicado, casi femenino, con toques de fruta roja y agradable frescor, al filo de un buen borgoña, elegante, de taninos amaestrados y muy largo. Excelente. Midnight Oil Sine Qua Non 2001 (Ventura County/California) . 92p. Aromas complejos y evolucionados con el obsequio de logrados toques de trufa, frutos negros, chocolate y especias. Amplio y graso en boca, de taninos maduros. Accesible y directo por exuberante y serio por hondura y largo deje. Excelente. (Andreas Larsson es el Mejor Sumiller del Mundo 2007. Por la traducción: Juan Capel).

do tenerife

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha celebrado el 22 de febrero la primera de las reuniones de la agenda de trabajo prevista para la creación del futuro consejo regulador único de los vinos de Tenerife. En ella han participado miembros de los consejos reguladores de la isla, representantes de organizaciones de viticultores y representantes del Cabildo Insular de Tenerife, siendo la reunión coordinada por el propio director del ICCA, Guillermo Díaz Guerra. El objetivo final es la unión de las cinco DO actuales en una única Denominación, Vinos de Tenerife.

chateua d´yquem en Atrio

Los patrones del restaurante Atrio, de Cáceres, Toño Pérez y José Polo, adquirieron tan excepcional botella en una subasta en Londres por la nada despreciable cifra de 110.000 euros. Más de 21 millones de las antiguas pesetas.
La más curioso de este historia es que Toño Pérez y José Polo, los dueños de El Atrio, el restaurante cacereño donde se vende, no muestren un interés especial en deshacerse de este raro vino cuyo precio se ha disparado porque se rompió la botella antes de que pudiera ser ofrecida a sus clientes habituales.
La historia de este suceso cuenta que al ser colocada en una estantería del propio restaurante y debido a un mal gesto, esta se rompio quebrándose por la parte del cuello. Gracias a que la botella estaba protegida por un papel aislante su contenido no llego a derramarse.
Sus propietarios y dueños Toño y José, sintieron el momento con palidez aunque con la suerte de reaccionar para contactar con la Bodega a la que explicar el trágico suceso en busca de la manera y del mejor consejo para encontrar un remedio.
Tras esta llamada desesperada el propio conde Alexandre Lur Saluces, quién dirige Château d´Yquem, les explico la forma adecuada y las instrucciones para reaccionar de la forma más adecuada, sugeriendo colocar la botella tal cual en un frigorífico y trasladarla a la bodega lo antes posible.
Toño y José, partieron sin perder tiempo rumbo a la bodega en un viaje acelerado sin pausa con la botella de Château D’Yquem como si de un herido grave se tratara en busca de la atención para salvar su vida.
Llegados a su destino, la crónica cuenta que la misma Jefa de enólogos de la bodega procedió a la cata del vino para emitir un veredicto sobre su estado y cualidades. Después el "líquido dorado" fue trasvasado a una botella de principios del Siglo XIX.
Después de esta curiosa historia sus propietarios que siempre han tratado sus vinos con especial mimo y cuidados exponen esta vaiosa joya universal del mejor vino blanco del mundo, el Château d´Yquem que además es excepcional, probablemente único en su venerable edad.

dando l alata

La bodega australiana Barokes Wines lanzó en los últimos meses en Argentina su línea de varietales y espumantes en lata."Barokes pretende combinar la tradición del vino con la innovación del packaging y posibilitar el consumo individual, en cualquier lugar y a cualquier momento", explicó Christian Mahía Paz, managing director de C&M Group, que posee la representación rioplatense de la bodega australiana.Importados por C&M para la Argentina y el Uruguay, los varietales tinto (Syrah) y blanco (Chardonnay) y sus respectivos espumantes Vibrant Red y Vibrant White estarán en principio en exclusivas cadenas hoteleras y bares, y posteriormente en supermercados y vinerías.Envasados en delgadas latas de 250 centímetros cúbicos, con una exclusiva tecnología que impide el contacto del vino con el aluminio, fueron pensados para su consumo individual, pero controlado."Este nuevo concepto de vino en lata impone un cambio en el paradigma del vino, con un formato innovador en su packaging, sin renunciar a la calidad", aseguró Mahía Paz, durante una presentación para la prensa especializada en un restaurant del barrio porteño de la Recoleta.La expectativa del grupo importador es vender en el país unas 150 mil latas en los primeros seis meses, hasta alcanzar las 500 mil latas en 2008, arriesgó el representante de la bodega australiana en la Argentina.Para Mahía Paz, esta propuesta "no pretende sustituir el consumo tradicional de vino, sino facilitar su disfrute en otras ocasiones, donde usar una botella se hace difícil o incómodo".Australia es el sexto productor mundial de vinos, detrás de Francia, Italia, España, Estados Unidos y la Argentina, y el cuarto exportador.Las principales áreas de producción se ubican en el sudeste del continente australiano y, pese a pertenecer al denominado "nuevo mundo", sus vinos -elaborados a partir de las variedades Shiraz, Chardonnay y Cabernet Sauvignon, principalmente- son reconocidos en los principales mercados internacionales

al gore

Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz 2007, clausuró el pasado sábado el II Congreso Internacional sobre el Cambio Climático y Vino de Barcelona, que debatió el modo en el que el sector puede paliar las consecuencias del fenómeno.A través de una videoconferencia, Al Gore abordó temas como las responsabilidades políticas, éticas, sociales y económicas que la industria del vino tiene dentro del panorama mundial del cambio climático, felicitó al sector por el congreso e instó a otros ámbitos a imitar su actitud.El aumento de la demografía y el progreso tecnológico fueron algunos de los elementos que provocaron la crisis, enumeró Al Gore."En los últimos cien años hemos multiplicado por cuatro la población del planeta y sigue en aumento, aunque la buena noticia es que empieza a estabilizarse", dijo Al Gore al desgranar algunas de las causas que provocan el calentamiento del planeta."Nuestra capacidad para afectar a la tierra se multplicó por mil" con el desarrollo de una tecnología "que nos encanta y con la que quizas ni soñaban nuestros abuelos", añadió, apelando a "un cambio de mentalidad".Al respecto puso el ejemplo, nuevamente, de los abuelos, quienes "tenían otra actitud ante la reutilización de las cosas, el respeto a la tierra, al entorno".Tras anunciar que "el mundo está ante un nuevo tratado" (que renueve el de Kioto, ndlr), Al Gore se refirió a las reuniones mantenidas en Bali hace "un par de meses" que le permiten cierto optimismo al respecto.Asimismo reveló que hay "800 ciudades en Estados Unidos que, de manera independiente, se sumaron al tratado de Kioto", pero que llegaron a la conclusión de que "hace falta una ley nacional" y afirmó que "es vital la importancia de las autoridades regionales" en la lucha contra el cambio climático, en alusión al patrocinador del evento, el Gobierno catalán.El II Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Vino comenzó el viernes en Barcelona y durante dos días debatió sobre los efectos que tiene el cambio climático en la industria del vino, con la participación de 350 expertos de unos 36 países.Dos de los más importantes enólogos del mundo, los franceses Michel Rolland y Jacques Lurton, realizaron una cata comentada de vinos afectados por el fenómeno.El presidente de la Academia del Vino en España, fundador del congreso, y representante de Al Gore en Europa, Pancho Campo, se refirió a los "impactos del cambio climático para la industria y el consumidor", y grandes bodegueros de todo el mundo dieron su opinión sobre el tema.Los bodegueros dijeron estar preparándose para combatir los efectos cambio climático en el vino con medidas como la mudanza de cepas o la captación de CO2 para que no se volatilice y quede en la tierra.Considerado un pionero en la materia, el bodeguero español Miguel Torres adelantó a AFP que está llevando a cabo en Chile una experiencia que podría ser la primera en el mundo para la recuperación y almacenamiento del dióxido de carbono.A los pies de la cordillera de los Andes, Torres está "llevando a cabo el primer proceso, que yo sepa, en el mundo, de recuperación del CO2 de la fermentación. Trataremos de transformarlo en algo sólido que quede aquí en la tierra en lugar de volatilizarse al irse para arriba", concluyó el bodeguero.

disfrutando

Los grandes vinos de España se dieron cita en el 7º Encuentro Verema. En torno a 500 personas de diferentes puntos de la geografía española acudieron durante el pasado fin de semana a las distintas actividades del evento, que por séptimo año consecutivo se celebra en Valencia, donde estaban representadas más de 90 bodegas de España y del mundo. En la sesión del viernes por la tarde, Jesús Madrazo, enólogo de Contino, presentó 9 añadas de su vino “Contino Reserva” desde la fundacional de 1974, hasta una muestras de barrica de la añada 2007 que recibió notables elogios por parte de los más de 300 asistentes a la cata. El sábado por la mañana fue Jesús Artajona, enólogo de Bodegas Enate, quien ofreció una perspectiva de los vinos del Somontano y de su bodega a través de una cata vertical de 6 añadas del vino “Enate Reserva”. Tras un pequeño receso, una excelente cata de Amontillados de seis bodegas de la DO Jerez, que fue dirigida por Jorge Pascual, Presidente del CRDO Jerez, junto a Jesús Barquín y Álvaro Girón, dos reconocidos expertos en vinos generosos. Por la tarde, para finalizar el 7º Encuentro Verema, los asistentes escucharon una exposición sobre “El futuro del vino español en un contexto de globalización”, cuyos ponentes fueron Sara Pérez, Mariano García, Quim Vila e Ignacio de Miguel. En esta mesa redonda se debatieron temas como la globalización del vino y las amenazas y potencialidades que se producen en dicho proceso, las tendencias del mercado, o el concepto de tipicidad. Entre la maratón de catas verticales, monográficos y mesas redondas, un gran número de aficionados al vino tuvieron ocasión de catar los vinos que presentaban una gran mayoría de las mejores bodegas de España, en dos sesiones de cata, tanto el viernes por la tarde hasta la medianoche, como el sábado a mediodía. Los cientos de consumidores pudieron apreciar las novedades que ofrecían las bodegas, las nuevas añadas y cosas curiosas de diferentes regiones vitivinícolas del mundo, valorando la alta calidad de los vinos españoles en la actualidad.El evento finalizó a las 21:00h. del sábado. A continuación 100 afortunados disfrutaron de una cena especial preparada por el equipo de “La Sucursal” (votado mejor restaurante del año en el servicio del vino por miles de usuarios de Verema.com), en el incomparable escenario que ofreció el Restaurante Vertical de Valencia.

en vinisud.ciriaco

La última vez que estuve en Vinisud disfruté muchisimo , estuve en la mesa de cata y conocí de primera mano lo mejor de la zona, merece la pena ir , conocer estas gentes mediterraneas y disfrutar de la vida y el vino.

Las más de cien bodegas españolas presentes en el salón Vinisud convirten a España en el país extranjero con mayor participación en este certamen definido por los organizadores como "la cata profesional de vinos mediterráneos más importante del mundo".Los vinos franceses de la región de Languedoc-Roussillon, con capital en Montpellier, componen la participación más importante de la feria, con 774 bodegas representadas de los 1.428 exhibidores galos que muestran sus productos en Vinisud hasta el próximo miércoles, sobre un total de 1.633 bodegas.Las 105 bodegas españolas que dieron a conocer sus caldos en esta octava edición del salón representan el 51% de los exhibidores internacionales, seguidos por Italia, con el 34% de la cuota de participación y 70 bodegas, y Portugal, con el 8% y 15 bodegas."Hemos decidido apostar por la presencia española y extranjera en general, que es el punto fuerte de crecimiento de la feria", explicó a Efe Vanessa Levi, responsable de Vinisud.La representación internacional de esta feria para profesionales del vino que celebró su primera edición en 1994, la completan caldos de Túnez, Marruecos, Argelia, Grecia, Israel, Líbano, Chipre, Malta, Turquía, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Bulgaria y Macedonia.Según las estadísticas de los organizadores el 10% de los visitantes de la feria en su última edición (2006), estaba "específicamente" interesado en vinos españoles.Bodegas de doce comunidades autónomas españolas han acudido a Vinisud: Andalucía (que participa con vinos de Jerez y Manzanilla), Aragón (con Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Parellada y Somontano), Castilla la Mancha (con Jumilla, La Mancha y Valdepeñas) y Castilla y León (con Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro).En la misma lista figura también Cataluña (con caldos de Alleda, Ampurdán, Costers del Segre, Montsant, Pénédès, Priorato, Pla de Bages y Tarragona), Extremadura (con Ribera del Guadiana), Galicia (Rías Baixas, Ribeiro, Valdeorras y Monterrei) Madrid, Murcia (con Yecla y Jumilla), Navarra y La Rioja.En esta edición, La Comunidad Valenciana, cuyos vinos de Alicante celebran el 75 aniversario de su denominación de origen, tuvo una representación especial en este salón, en el que mostró vinos de Alicante, Utiel-Requena y Valencia.Además de servir para poner en contacto a profesionales del sector, el certamen es escenario de conferencias sobre consultoría estratégica, imagen corporativa e implantación en el mercado chino, presentaciones de libros y exposiciones fotográficas.Los países mediterráneos constituyen el área de mayor producción de vino del mundo, con 125,1 millones de hectolitros en 2006.más informaciónhttp://www.vinisud.org/

recordando a Andreu Parra. Ciriaco

desempolvo un viejo articulo de Andreu Parra. Cuando era joven me invitó a viajar con él y dos mujeres increibles , todos periodistas y yo; aún no se porque me invitaron , yo no era famoso, ni periodista. Fue un viaje picante, divertido , sugerente, nuestras acompañantes eran unas autenticas mujeres sin cortapisas ni mandamientos, un placer verlas y escucharlas. Tambien fue bonito ver como viajaban los periodistas gastronomicos, comimos en el entoces poco conocido MAs PAu, y en las fenouilletes, en MontPElier nos atiborramos de ostras y champagne, catamos vinos sin cuento en Vinisud, cenamos en una iglesia desacralizada con el presidente del Langedoc, me fuí de paseo con mi maravillosa amiga y hablamos y hablamos y hablamos , la noche fue maravillosa a pesar de domir solo...
OS apetece conocer como era Andreu Parra?
así escribía en el siglo pasado

Noticias sobre el vinoEN EUROPA
Concursando en PerpiñánEn esa bella ciudad de la Cataluña francesa, cada año, se celebra uno de los premios vínicos más interesantes de Europa, se titula Saint Bacchus y este año celebra su catorceava edición. La reunión de un gran jurado internacional sirve para premiar a los mejores vinos de aquella comarca y sus diversas denominaciones : Côtes de Rousillon, Côtes de Rousillon Villages, Collioure, Banyuls, Maury, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes y Vins de Pays. Cada elaborador ha enviado sus muestras y un jurado de aquellos pagos elige a los finalistas. Cada año, alrededor del 25 de Junio, se celebra un magno acto que tendrá como resultado el eligir los vinos más preclaros de aquella zona, pero la diferencia es que el jurado es internacional y los que deciden la suerte de los vinos propuestos es totalmente independiente de las empresas de la zona. Un notario, Alain Gautier, es el que toma nota de las calificaciones de los jurados tras una cata a ciegas y de manera secreta se produce la votación. Ésta no se hizo pública, mediante plicas, hasta la cena de entrega de los premios. Este año se seleccionaron 163 vinos y se realizó un catálogo de los mismos.
El secreto, y en secreto, el juradoEl jurado estaba compuesto por prestigiosos cavistas, periodistas especializados y sumilleres. Entre éstos estaban Marie Grezard de Gault Millau, Jean Baptiste Tharrault del Grand Hotel Intercontinental de Paris, Valéry Namur de La Cava de Paris, Andre Dewald de Vinbladet Vinsiden, Michel Weis de los Estados Unidos, Bill Mac Dowall de Wine Spirit International, Bernat Sirot de Vinopress, Andre Leroy, periodistas, Marco Zanbergen director del Hotel Intercontinental de Luxemburgo, Klaus Herman, periodistas y Andreu Parra de ABC, entre otros. En total 30 personalidades que se pasaron toda la mañana en pos de nombrar a los ganadores.Y al final la decisión: el ganador de los vinos de Côtes de Roussillon Blanc fue el Domaine de Cazes, bodega que repitió premios con insistencia, pues ganó también el premio al mejor Rivesaltes Hors d'age y el vino del país tinto. Nos gustó el vino que ganó el tinto de Collioure: Cave de l'abbe Rous, Castel des Hospices 1996. En mi caso tuve la satisfacción de catar el mejor vino de la zona: Banyuls, sus perfectos dulces, con sus colores brillantes y sus plenos aromas. La lucha fue reñida, por un lado entre los Banyuls con menos de 5 años el ganador fue Domaine del Marquise, Cuveé Camille 1996 y el vencedor en los vinos de más edad fue el Cellier de Templiers, Grand Cru, cuveé Amiral Vilarem. Esta empresa es vieja conocida pues hace ya un tiempo hizo una promoción en Cataluña de sus productos con la colaboración de prestigiosos restauradores, aunque en este mismo apartado la lucha fue reñida pues otro vino de la misma empresa, Cellier de Templiers, Cuveé Henri Caris lo siguió en sus pasos y L¹Etoile estuvo bien representada con cuatro vinos en las finales. Quede claro que el jurado de dicha denominación éramos todos extranjeros y la opiniones fueron muy precisas y se voto de común acuerdo, a pesar de que todos los vinos eran formidables.
Visitando bodegas, cerca del mar.El viaje permitió visitar otras bodegas, como l'Etoile, sita al lado del mar, y que son viejos criadores de vinos dulces, la de Terrassous de la que nos gustó el que ganó asimismo el Bacchus entre los mejores de la denominación Côtes de Roussillon Tintos: Terrassous, Les Pierres Plates de 1996, un complejo vino y sin embargo se vende a un precio más que asequible y el 1997 de la misma familia, y es de notar el Ambré de la añada 1974, un rancio formidable. Una casa que ya conocíamos fue la Les Vignerons de Ponteilla, es modesta pero lo hacen muy bien y nos sorprendió el Muscat de Rivesaltes del año 1996. Otra bodega que tiene buen futuro es Les Vignerons de Pezilla que elaboran un Muscat de Rivesaltes, añada 1998, complejo, muy redondo y que se une a su bajo precio, unas 1000 pesetas a precio de su tienda. Y visitamos la empresa más importante de la zona, Dom Brial, que fue fundada en el año 1923 y dispone de 2.100 hectáreas y una producción de 85.000 hectolitros: Dom Brial tiene productos muy cuidados y que vende en todo el mundo. Dispone de dos bodegas, una dedicada a los vinos de Rivesaltes y la otra a elaborar Cotes de Roussillon Villages que son realizados con las uvas cariñena, garnacha y un poco de mourvedre y de syrah, hacen un vino poderoso, con aromas a nuez moscada, pimientas y la nobleza de sus maderas. Aunque su Chateau Les Pins Vintage del año 1995 y realizado con garnachas viejas, de más de 35 años, lo hacen un vino con sabores a moras, ciruelas negras y granada, aunque al final tiene un ligero gusto mentolado y de compotas de gusto mentolado y de compotas detas de frutas. Y un Rivesaltes que es la zona donde están situados, de la añada 1990 y titulado Vieille Reserve, nos sorprendió por sus excepcionales gustos a naranja, que se confunde con tostados de frutos secos y miel y con viñas de garnacha y macabeo de más de 35 años. En definitiva los vinos del Rosellón están ganando en cualidades y por sus precios ya son competitivos en España. Son poco conocidos, pero han demostrado que con viñas viejas, buenenas elaboraciones y con cariño se han impuesto en sus país, aunque sus ventas, aún en su mayoría, son a granel. Capítulo aparte merecen los vinos dulces, los Rivesaltes y Banyuls que han ganadonado en posicionamiento y que son de los mejores caldos dulces de Francia y del mundo. Los Banyuls se dice que son los únicos que resisten bien el chocolate y la verdad es que sus mercados han ido aumentando, no así sucede con los vinos de Rivesaltes que ha bajado en ventas y hay fuertes excedentes, pero ello les permite vender en España a un poco más de 1.000 pesetas, precio muy competitivo teniendo en cuenta su calidad.
Gran Casteller del Celler del PenedésLos vinos de las Cooperativas van progresando y este es una buena afirmación ya que en este caso ha producido una nueva gama y se presenta una botella de vino blanco y otra de rosado. Para el mes de Octubre pondrán en el mercado una botella de tinto elaborada con cabernet sauvignon. El Gran Casteller blanco se ha elaborado con la uva xarel-lo al 100%. Es un vino de bello color amarillento con notas verdes y sus aroma son frutales con notas de albaricoque y plátano. En el paladar es muy fresco y vuelven los aromas afrutados. El rosado se ha producido con la variedad tempranillo 100%. Tiene un bonito color a cereza picota y sus aromas son intensos y deeestaca la frambuesa y las fresas. Es largo redondo. Sus precios son muy comedidos. El Celler de Penedés tiene ya muy avanzados los trabajos de su nueva bodega en Vilafranca del Penedés que cuenta ya con 63 depósitos de acero inoxidable y una capacidad de 10 millones de litros. Para estas vendimias se tiene previsto inaugurar la segunda fase de la bodega que contará con oficinas y grandes naves para albergar la planta embotelladora y más depósitos de almacenaje Más información en internet: htp:// www.cellervila.com
Noticias de aguaLa Academia Española de Gastronomía presentó en los salones del restaurante Via Veneto, de Barcelona, el libro «El agua eny Catalán dado de que dicha agua ha sido la elegida de la cocina del futuro». El acto fue presidido por Joan Renart, de la empresa Vichy Catalán, dado de que dicha agua ha sido la elegieda para confeccionar platos debido a sus proverbiales características. En el libro hay muchos y muy interesantes temas sobre las aguas y sus influencias medicinales asimismo que dietéticas. Y además y como novedad hay recetas de doctos cocineros y entre estos Juan Mari Arzak, Fernando Barcena, Joan Font , Josep María y Ramón Freixa, Jean Louis Neichel, Manuel de la Osa, Joan Pedrell, Magi Huguet, Miquel Márquez, Antoni Rafecas, Juan Robles, Joan Roca, Pedro Subijana, Jaume Subirós y un largo etcétera. Tambien hay cocteles elaborados con dicha agua y los firman, José María Gotarda, Francisco Munar, Modesto Vidal, Carmen Santos, etc. Es un libro interesante para los aficionados a las cosas del agua pues hay artículos sobre la nutrición y el agua, del profesor Grande Covian, las aguas minerales naturales y hasta una cata a ciegas de agua. En la presentación, además de Joan Renart, estuvo Sussane Theare de Ediciones B, Rafael Ansón de la Academia Española de Gastronomía y Juan José Lapitz Presidente de la Academia Vasca.
Marimar Torres, el empeñoLos vinos de Marimar han ido acrecentando su fama. Tanto es así que uno los mejores baremos de los Estados Unidos, el de la revista Wine Spectator, le dio 92/100 puntos a su blanco. La mejor en la historia de los blancos de Torres. Marimar ha conseguido una imagen portentosa en el mercado mundial y lo que empezó como una aventura se ha convertido en una empresa consolidada que vende cada año más de 13.000 cajas a precios bastantes más caros que los vinos de por aquí. El vino Marimar Torres, chardonnay, del 97 es muy solicitado en USA, pues hay más demanda que oferta y se ven obligados a imporico y el viñedo responde bien a las expectativas, a pesar de su juventud, pero ya está en fase de madurez. Ese noble tinto de pinot noirs, ahora comercializan la cosecha del 96, es muy agradable en boca, tiene ese regusto a cerezas que lo hace tan apetecible e ira ganando con el tiempo. Una manera de ir abriendo mercados e ir aumentando la imagen de su casa que es tan importante que recientemente una revista ha considerado a la firma Torres la más conocida entre los consumidores españoles. Por cierto, eele recientemente una revista ha considerado a la firma Torres la más conocida entre los consumidores españoles. Por cierto, en España, el vino Las Torres ha pasado a mejor vida y a partir de ahora se llama Atrium. Sigue con sus cualidades fruto de la uva merlot y en la etiqueta perdura la pintura con angelitos de corte barroca; la cosecha es del 98 y es bueno para tomarlo un poco fresco y más ahora con las calores estivales.
Burdeos, mal VinexpoComo cada año Vinexpo es el resultado de un gran esfuerzo comercial. Pero este año la aventura se ha desbordado, no hay plazas hoteleras y la gente tiene que ir a dormir a más de 50 km. de la feria. No hay manera de verla, pues está desordenada y uno se pasa el día caminando en pos de aquella marca o de aquel vino que alguien te ha dicho que es interesante. La verdad es que es una salón de un tanto inhóspito y que no apetece nada. No se puede catar con tranquilidad; uno llega a un stand y le empujan, por todas partes, las gentes no tienen tiempo de atenderte y todos van en pos de encontrar un vino que merezca la visita.Y la verdad es que los grandes están desapareciendo, los pequeños Chateaux se aprovechan de la venida de extranjeros para hacer su agosto y sin pagar nada, invitan a los periodistas y grandes clientes a sus soirées privadas y a sus catas importantes y todo da igual. La verdad es que no valía la pena asistir a tamaño desconcierto de vinos; espero que en la próxima edición, ya entrada en el 2000 pongan remedio a tanto desbarajuste, porque de lo contrario lo van a enterrar vivo y no va ser interesante para nadie. Antes los expositores confiaban en sus ventas, pero ahora ya no es así las novedades viajan por Internet, los bodegueros enseñan sus cartas antes de Vinexpo para no verse perdidos en la feria y los visitntes parecen más agitados y menos entusiasmados con ese gran almacen de vinos, pero que no se disfrutanantes parecen más agotados y menos entusiasmados con ese gran almacén de vinos, es que no lo disfrutan. Esperamos que en el 2001 todo cambie.

challenge internacional du vin

¿Le interesaría ser catador oficial del “32ème Challenge International du Vin”?
Nota de prensa
32ème Challenge International du Vin

La 32 edición del “Challenge International du Vin” se celebrará el sábado 12 de abril 2008 en Bourg-sur-Gironde.Un total de 900 jurados catarán más de 5000 vinos provenientes de 40 países.El concurso invita a todos aquellos apasionados de vino, tanto profesionales como amateurs, a formar parte del gran jurado.Para inscribirse (antes del lunes 10 de marzo 2008) existen dos posibilidades:- Descargar la ficha para la candidatura a través de www.challengeduvin.com- Solicitar la ficha de inscripción por teléfono: 05 57 68 25 66Todos los participantes recibirán un regalo sorpresaAl final del concurso se ofrecerá gratuitamente una comida en la citadelle de Blaye para celebrar el doble aniversario del “32ème Challenge International du Vin” y del “32ème Pocket WineBook de Hugh Johnson”, padrino de excepción del “Challenge International du Vin 2008”.Los vinos galardonados serán visibles en el portal del concurso a partir del viernes 18 de abril 2008 y reconocibles en el mercado gracias a las medallas mostradas en las botellas.

citadelles du vin

El plazo de inscripción para participar en la próxima edición de las Citadelles du Vin, concurso internacional bajo el patrocinio de la OIV, está abierto hasta el lunes 10 de marzo de 2008.80 expertos internacionales, reunidos en Burdeos del 17 al 19 de mayo de 2008, juzgarán cerca de 1.500 vinos del mundo.El palmarés se anunciará y difundirá durante Vinexpo Asia Pacific, del 27 al 29 de mayo de 2008. Las Citadelles du Vin propondrán en su stand animaciones inéditas para dar a conocer a los galardonados del concurso y organizarán una cata de los vinos premiados presentes en el salón de Hong-Kong.

el fururo no esta escrito...o si?

Predicciones vitícolas para 2008
Jamie Goode, periodista, Londres


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Enlace al artículo original en inglés
Predecir el futuro es una pérdida de tiempo, y es una actividad que nadie es capaz de hacer bien. Después de todo, si alguien tuviese verdadero talento para ello no tendría ninguna necesidad de trabajar. A pesar de ello, es divertido mirar adelante e intentar adivinar hacia donde nos llevarán los próximos 12 meses.¿Qué reserva 2008 al mundo del vino? He aquí mis previsiones, algunas específicas para el mercado UK, otras tienen un alcance más global. Estoy seguro de que la mayor parte no se cumplirán, pero me voy a arriesgar…(1) La competitividad del mercado ira aumentando: mala noticia para los productores de vinos de gran consumo y para los propietarios de marcas. Mucha gente ve el vino como un producto generalista y sabe cuanto puede gastar para comprarlo, es decir, normalmente no más de lo que puede costar una botella de vino bebible. Tal y como me ha confirmado una reciente cata del Asda a la que he participado, en UK es posible comprar vino bebible por £ 3 la botella, bastante sorprendente si se considera que los precios del segmento de mercado de menor precio se han mantenido prácticamente iguales durante los últimos 10 años. La posibilidad de alcanzar buenas ventas muy por encima de las £ 4 parece bastante inverosímil, especialmente si consideramos el punto (2) siguiente.(2) Las páginas financieras son bastante deprimentes, con tanto hablar de recesión global y deterioro del crédito. Mucha gente seguramente tendrá que apretarse un poco el cinturón durante los próximos años. Mala noticia para los productores y minoristas, porque cuando la decisión consiste en dar de comer a los propios hijos o comprar un vino en primeur, los hijos tienden a llevarse la mejor parte (aunque no siempre). Pero no creo que esto hará disminuir los precios en los segmentos de mayor nivel: los vinos más caros seguirán siendo cada vez más inalcanzables ya que la escasas cantidades producidas seguirán siendo perseguidas por el creciente grupo de multimillonarios del mundo. La fuerte demanda unida a la escasa oferta seguirá manteniendo altos los precios. La posibilidad de un frenazo económico o de una recesión significa para muchos la reducción del poder de adquisición, pero no creo que esto afecte al creciente grupo de súper ricos hasta el punto de no permitirles comprar vinos de alta calidad.(3) Existe un creciente prohibicionismo. A finales del año pasado se leyeron muchas historias en los periódicos sobre el peligro del consumo de vino entre las clases medias. En vez de concentrarse en los grandes bebedores con mensajes saludables como ocurría en el pasado, el gobierno del Reino Unido se dirige ahora al elevado número de profesionales que beben una botella de vino durante la cena, afirmando que este tipo de consumo tendrá efectos a largo plazo sobre la salud. Basta esperar: este tipo de comentario seguramente precede una fuerte revisión de la tasación, porque parece ser que el único modo para evitar que la gente beba demasiado es aumentar los precios. Pero me planteo dos cuestiones: (1) ¿está convencido el gobierno de que beber una botella de vino durante la cena pueda provocar problemas de salud? y (2) ,si en un país la gente bebe hasta morir por ello, ¿cuál es la causa? ¿No deberían ser los gobernantes más severos con las causas que con el alcoholismo, en vez de arremeter simplemente contra el comportamiento? Lo que más temo es que toda esta propaganda antialcohol hará que la mayor parte de la gente considere inaceptable incluso el consumo moderado que, sin embargo, es saludable, agradable y positivo para la vida de las personas.(4) Los packaging alternativos serán mejor aceptados por el consumidor. Los Bag-in-box hace tiempo que se ven y tienen consumidores fieles. Pero veremos más variantes de los Tetrapak y de las bolsas de polilaminado (prácticamente el bag-in-box sin la caja), e incluso veremos aumentar el número de botellas de PET (plástico) en las góndolas. Uno de los motivos de estas variaciones en el envasado es la preocupación ambiental por las emisiones de carbono. (5) Los vinos de grado alcohólico elevado recibirán un duro golpe este año. Los productores – en parte culpables – empezarán finalmente a darse cuenta de que los tintos producidos con uvas sobremaduras, alcohólicos y de estilo internacional son aburridos y no tienen sentido, e intentarán producir vinos que reflejen mejor el territorio adaptando las prácticas vitícolas y vendimiando antes. (6) Los minoristas de vino entenderán por fin que intentar vender vinos de calidad a clientes inteligentes basándose en una puntuación “RP96” es bastante estúpido. (7) Tapones: el corcho seguirá perdiendo terreno y los cierres alternativos ganarán espacios. El corcho seguirá siendo el principal tipo de cierre para las botellas de vinos de calidad, pero en el caso de los vinos de grande consumo predominarán las diferentes tipologías de tapones de rosca, Diam, tapones sintéticos y Vino-Lok. Con respecto al tapón de rosca, cada vez menos vinos se taparán con junta de estaño y cada vez más productores elegirán liner saranex (pido perdón, esto quizás es demasiado técnico…)(8) ¿Qué ocurrirá en cada uno de los países productores? creo que será un buen año para Nueva Zelanda, visto que la gente empieza a darse cuenta de que por allí abajo no existen sólo kiwis y sauvignon sino también –por ejemplo – tintos muy interesantes. En los segmentos más bajos, los EEUU podrían conseguir quitar un poco de mercado a Australia (los problemas de sequía quieren decir menos vino para vender). Chile seguirá funcionando bien con sus vinos de bajo precio, pero también seguirá aprendiendo y luchando con sus vinos de gama alta; los vinos blancos chilenos serán cada vez más apreciados. Argentina ganará un poco de terreno con sus vinos tintos, mientras tanto tendrá todavía problemas con los blancos. Francia y España empezarán a darse cuenta de que pueden producir grandes volúmenes de vinos comerciales dignos y traerán de cabeza al Nuevo Mundo dentro del segmento £ 5-10. Portugal dará un nuevo paso adelante en los vinos de calidad (en particular del Douro), pero seguirá siendo un desconocido en los segmentos más bajos.NdR: Jamie Goode es un periodista vinícola que vive en Londres y que actualmente es editorialista del periódico nacional inglés Sunday Express. En 2007 ganó el premio Glenfiddich como Periodista del Año por los artículos publicados en Harpers y The World of Fine Wine. Participa regularmente en otras prestigiosas publicaciones como Wine Business International, Wines and Vines, Hong Kong Tatler y Decanter.

argentina

Pasar de ser un potencial gigante turístico y vitivinícola a convertirse de golpe en una inmensa cacerola no es nada bonito. Hoy Argentina es la primera Cenicienta del milenio por culpa de su crisis, y le llevará tiempo revertir en el exterior una imagen que está hecha unos zorros desde diciembre. Turistas y amantes del buen vino pueden desempeñar un papel clave en esa anhelada y difícil recuperación: no en vano el año pasado las exportaciones de vino crecieron allí un 11%. Y por algo los argentinos acaparan premios de Londres a Las Vegas. Viajar a Argentina ya sale mucho más barato, y provincias de tradición vinícola como San Juan esperan a quienes quieran admirarse de su geografía, su cultura y los vestigios de un pasado tan inabarcable como sus paisajes.

termantia se vendió

Jay Miller, el colaborador de Robert Parker encargado desde 2007 de cubrir –entre otros– los vinos españoles en el 'Wine Advocate', decidió conceder por primera vez en la historia de esa publicación cinco calificaciones perfectas de 100 puntos sobre 100 a otros tantos vinos españoles, y entre ellos colocó un vino de Toro, Termanthia 2004, estaba desencadenando la operación de compraventa más espectacular de la historia del vino español. Su desenlace se producía la semana pasada con la compra por el primer grupo mundial del lujo, Moët Hennessy-Louis Vuitton (LVMH), de la pequeña bodega Numanthia-Termes (menos de 100.000 botellas anuales) por una suma superior a los 25 millones de euros, según fuentes francesas.

burdeos

Alain-Dominique Perrin. La polémica acerca de las 'primeurs' de Burdeos ha subido de tono este mes con la publicación de un artículo que afirma que un precio de 500 euros la botella para la cosecha de 2007 sería "inmoral". Alain-Dominique Perrin, ex presidente de la segunda empresa mundial de productos de lujo, Richemont, ha declarado a 'La Revue du Vin de France' que el precio de los vinos de máxima categoría tiene que bajar. En referencia a la cosecha de 2007, Perrin se preguntó: "¿Van a intentar vendernos botellas a 500 euros? Si en el mundo del vino hay algo de moral, los más caros deben retroceder hasta los 100 euros". Le responde el dueño de un modesto 4ème Cru Classé: "Que no ponga a todos en el mismo saco".

fundacion para la cultura del vino

I SEMINARIO DE ANÁLISIS OLFATIVO DIRIGIDO POR ALEXANDRE SCHMITT
La Fundación celebrará los días 28, 29 y 30 de mayo una segunda convocatoria del Seminario de Análisis Olfativo en Madrid en sesiones de mañana y tarde. Además el 27 de mayo tendrá lugar una sesión monográfica de los olores característicos de los vinos de Jerez dentro del marco de la VI edición de Vinoble.
Desde el pasado lunes 28 de enero, y durante cinco días, la Fundación para la Cultura del Vino organizó en Madrid el I Seminario de Análisis Olfativo dirigido a profesionales del mundo vitivinícola con deseos de mejorar sus conocimientos de análisis sensorial y de adquirir una cultura precisa de los aromas del vino.El Seminario de Análisis Olfativo ha sido diseñado y dirigido por Alexandre Schmitt, profesor de olfacción de fama internacional, y es pionero y único en la temática en nuestro país. El grupo reducido de alumnos aprendieron a estructurar la memoria olfativa y a describir los olores con precisión, calificando cada una de las facetas aromáticas de las distintas muestras. Este Seminario es una experiencia sin precedentes en la que Alexandre tiene como propósito mostrar cómo se puede desarrollar el olfato con un entrenamiento sostenido, mediante sesiones que tratan sobre los defectos olfativos de los vinos, los aromas que se adquieren de la crianza en barricas, los aromas varietales o las categorías aromáticas. Y todo ello, gracias a una profesión, la de creador de perfumes, que le ha otorgado la habilidad de memorizar varios millares de olores entre los que se encuentran todos las indicaciones olfativas que existen en el mundo de la enología.El objetivo del Seminario es entrenar, desarrollar y estructurar nuestro universo olfativo, aprendiendo a describir y memorizar los olores utilizando con precisión la gran riqueza de vocabulario a nuestra disposición. Empezando con el análisis de todo el abanico de aromas de la familia de las maderas, de los cueros, de los ahumados, de las especias, de los hongos; siguiendo con las diferencias existentes entre los frutos rojos, amarillos, verdes, exóticos y acuosos; y finalizando con la exploración de las flores frescas, se desarrolló el Seminario durante los cinco días en su convocatoria de Madrid.Los inicios de Alexandre en el ámbito del vino vinieron de la mano de Jean-Claude Berrouet, conocido enólogo de Petrus, una de los bodegas míticas de Burdeos, al cual aconseja en su trabajo diario. Esta dualidad de vinos y aromas pronto llevó a Schmitt a dar charlas en las más prestigiosas bodegas y a aconsejar a los mejores profesionales de Francia, Napa Valley (California), Chile, Portugal y, por primera vez, de España gracias a la Fundación para la Cultura del Vino.El día 27 de mayo dentro de las actividades del VI Salón de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, Vinoble (Jerez de la Frontera) la Fundación presentará un monográfico de los olores característicos de los vinos de Jerez. Se tratará de un clase en la que Alexandre Schmitt mostrará los aromas propios de estos vinos tan especiales: Manzanilla, Fino, Amontillado, Oloroso, Palo Cortado y Pedro XiménezLa próxima convocatoria del Seminario de Análisis Olfativo tendrá lugar, de nuevo, en Madrid durante los días 28, 29 y 30 de mayo. Los horarios de las cinco sesiones serán de 11.00 a 14.00h las mañanas de miércoles, jueves y viernes, y de 18.00h a 21.00h las tardes de miércoles y jueves. Además el Seminario se llevará a cabo en Valladolid la semana del 2 al 6 de junio en doble sesión: una de mañana (de 11.00h a 14.00h) en Rueda y otra de tarde (18.00h a 21.00h) en Aranda de Duero. En Barcelona del 9 al 13 de junio en doble sesión: una de mañana (de 11.00h a 14.00h) en Penedés y otra de tarde (18.00h a 21.00h) en Penedés. Y en Logroño del 16 al 20 del mismo mes en doble sesión: una de mañana (de 11.00h a 14.00h) en Logroño y otra de tarde (18.00h a 21.00h) en Haro.Información e inscripciones:Rocío Orbea, coordinadora de actividades de la Fundaciónrorbea@culturadelvino.orgTeléfono: 91 343 07 08 / 09

sumiller

Roger Viusà, el joven sumiller del Moo (Hotel Omm) de Barcelona y pupilo aventajado de Pitu Roca en Can Roca, ha ganado el primer campeonato europeo de sumilleres profesionales organizado en el Hotel London Hilton on Park Lane Hotel por la Worldwide Sommelier Association (WSI). Juan Muñoz, proclamado mejor sumiller de Europa comunicador del vino y la cocina, completa un inesperado doblete para España. Este concurso es el primer resultado tangible de la escisión producida en el seno de la sumillería de Italia y de la creación en ese país de una nueva organización, promotora a su vez de la WSI.
Hasta ahora se había considerado como campeón europeo al vencedor del Trofeo Ruinart, con lo que –como en el boxeo– a partir de ahora nos podemos encontrar con una dualidad o multiplicidad de títulos en sumillería. Las pruebas de Londres incluían la corrección de una carta de vinos, varias sesiones de cata, la armonizac ión de platos y vinos y exámenes prácticos de servicio del vino. Viusà tuvo que superar pruebas tan difíciles como identificar un vermut que, al haberse servido a temperatura ambiente, se parecía mucho a una ratafía. Luego tuvo que corregir una carta errónea en la que figuraban champanes y vinos de reserva con las añadas equivocadas. El camino hacia el triunfo en el concurso europeo estuvo lleno de trampas, pero, finalmente, Viusà se impuso a la férrea oposición de sus rivales, dos italianos que, además de poderosas narices, tenían sólidos conocimientos sobre el mundo del vino y de los destilados. Finalmente, Andrea Gori (Da Burde, en Florencia) quedó segundo y Gabriele Rappo (Selfridge's, Londres), tercero. Viusà no era un debutante: en noviembre se había impuesto en el campeonato de España organizado por la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres.

champan

Las ventas de champán alcanzaron en 2007 un récord absoluto, con 338,7 millones de botellas vendidas en el mundo, según las cifras proporcionadas el 4 de febrero por los profesionales del sector, frente a los 321,6 millones en 2006: es decir, un aumento del 5,3%. La exportación en el interior de la Unión europea experimentó un fuerte aumento (+ 9%), con 91.424.224 botellas frente a las 84.133.309 del 2006. Por su parte, las ventas en países de fuera de la Unión también crecieron un 4,7%, con 59.497.868 botellas vendidas.
"Donde más crecieron las ventas fue en los países terceros y en los de la UE, que es, precisamente, lo que quieren los profesionales del champán", que, desde hace tiempo, tratan de que "su producción se valore de una manera equilibrada" en Francia, en la Unión europea y en los demás países, según dijo a la AFP Daniel Lorson, portavoz del Comité interprofesional del vino y del champaña (CIVC). Sin embargo, el champán sigue vendiéndose mayoritariamente en Francia (187.782.100 botellas), con un crecimiento de las ventas de un 3,7% respecto al año anterior, según el inventario del CIVC. Para Daniel Lorson, el aumento de las ventas es general "excepto en dos países, Estados Unidos, probablemente por la caída del dólar, y Alemania, un mercado que sigue siendo difícil para el champán".